6 дней по Амазонке

boatИ вот мы на Амазонке.

Амазонка на сегодняшний день не просто самая полноводная и мощная река в мире, имеющая ширину дельты около 300 км. В ее дельте находится  самый крупный  остров мира, окруженный пресной водой, Маражао.

Приведу несколько новых фактов, которые были установлены учеными за последние 2 года.


Бразильские ученые откопали в дебрях Перу новый исток Амазонки, благодаря которому она выходит на первое место в мире по длине, опережая Нил - 6992 км.  И две трети этой реки - судоходны.


В 2011 году случилось новое открытие: под Амазонкой на глубине 4 км залегает другая подземная река Хамза, практически повторяющая ее форму, но гораздо шире и намного медленней. Ученый-географ Хамза, именем которого была названа открытая река, обещает рассказать больше подробностей к 2014 году после дополнительных исследований, включая математическое моделирование.

smog rioОценив собственные силы, не замахиваемся на все 7000 км, а решаем сплавиться до колумбийской границы по маршруту Манаус-Табатинга.

В бассейне реки Амазонки основное средство передвижения всех времен и народов- навигация на речных судах.

Дороги и автомобили здесь не распространены из-за климата и наводнений, хотя некоторые из дорог существуют.

Их строительство было связано в основном с промышленной добычей каучука, а позже вырубкой лесов для сельскохозяйственного освоения.  


Есть четыре основных города по течению Амазонки, куда летают местные авиалинии и где можно сделать пересадку: Белен (он же крупный морской порт на побережье), Манаус (он же крупнейший речной порт Аазонки), Табатинга на границе с Колумбией и Сантарен.

night viewХотя все наше путешествие по Бразилии проходило при жаркой погоде (32-35 градусов), Манаус был нам особенно противен своей почти 95% влажностью.

Местные жители жаловались на то же самое."Я живу здесь с рождения, - делился один наш знакомый. Но так и не привыкну к этой постоянной, удушающей влажной жаре."

Круглый год одно и то же, и разница только в том, что палит солнце или шумит тропический ливень, не принося никакого облегчения.


Слишком большой город для такого климата, Манаус когда-то был небольшим и провинциальным. Теперь это свободная экономическая зона и население резко выросло за последние 2 десятилетия до почти 2-х миллионов.


Каучуковый бум начала прошлого века добавил Манаусу выспренности в виде Оперного театра и некоторых зданий и сооружений, подобающих "тропическому Парижу", как окрестили его льстецы на clock streetрубеже прошлых веков.

Как утверждают местные жители, скучающие по культуре, серьезных постановок и сложных композиторов в театре ждать не стоит. В глубине Амазонии, честно говоря, не до оперы.

Сюда приезжают туристы для того, чтобы рассредоточиться по окрестным лоджам, расположенным ближе к природе и одним глазком взглянуть на дикую Амазонку.

Дикую Амазонку вокруг двухмиллионника найти непросто, поэтому получается Амазонка стандартная: ловля пираний, охота на кайманов, слияние черной и желтой рек и образуемое им 2 разноцветных параллельных потока.

 

Состав воды в Рио Негро и Амазонке разный по кислотности и температуре, поэтому на протяжении нескольких километров реки текут "плечом к плечу".

Такое встречается не только возле Манауса.  На протяжении всего течения  в Амазонку впадает огромное количество разноцветных рек с различным составом растворенных в воде веществ. Ученые и сследователи могли бы многое рассказать внимательному слушателю на тему  "знай и люби Амазонку".


Слабым  утешением может послужить факт, что сами бразильцы не всегда добираются до  собственного Манауса (так же как и редкий россиянин долетит до Алтая и прочих удаленных мест собственной Родины).

 

rios mixИтак, мы решили часть своего бразильского маршрута проделать по воде. Собрав информацию, мы узнали, что существует три варианта попасть из Манауса в Табатингу.

Скоростной катер, оборудованный сиденьями как салон самолета,  домчит вас до Табатинги за 48 часов и стоит порядка 320 долл. (640 реалов)
Самолетное сообщение описывается местными жителями как очень дорогое (особенно в высокий сезон).

Хотя, по факту стоимость билетов была сопоставима со стоимостью скоростного катера или отдельной каюты на рядовом корабле: около 290-350 долл. в период отпусков (как мы узнали позже, уточнив цены в турагенстве).

 

В основном жители и бюджетные  путешественники добираются речным транспортом, предпочитая класс "эконом", то есть размещение в гамаках на палубе на стандартном трехпалубном кораблике.

Из Табатинги в Манаус по течению реки дорога занимает около 3-4 дней, а обратно  около 6 дней.

hamackasТрехпалубные лодки идут по расписанию (в ср. и сб. из Манауса) и управляются двумя конкурирующими компаниями.

Купить билет на борт можно в официальном порту (у входа толпятся как будто сертифицированные агенты) и в неофициальном порту, расположенном в  300 м. поодаль от основного дока.

Уже на палубе самого кораблика на табличке приведены официальные цены: 200 реалов стоит место для гамака и 150 трехразовое питание (включая питьевую воду) на протяжении маршрута. Учтите еще стоимость аренды гамака, если у вас нет своего (арендовать стоит около 20 реалов в день, а купить гамак на рынке Манауса около 50 R$).

Конторки продавцов располагаются в хитросплетениях  торговых рядов по другую сторону дороги, но, как правило, к вам просто подходит хитроглазый мужик и выспрашивает потребности в билетах, экскурсиях и прочее.

 

men on deckИногда продают билет, в который не входит еда на борту, или «посадочное место». Мы читали, что с таким билетом могут отказать, если лодка полностью заполнена, но думаю, что на месте можно разрешить все проблемы с управляющим корабля.

Честно говоря, мы решили перестраховаться, и встречались с продавцами  дважды.

Первый раз опросили нескольких человек на предмет цен (от 400 до 570 R$ за путешествие в гамаке в зависимости от того, собирается ли тебе этот человек еще что-либо продать из местных экскурсий или нет).

На второй раз мы договорились осмотреть лодку изнутри и в частности отдельные каюты. При самой покупке цена на ближайшую по времени  лодку все же чуть подросла по сравнению с рекламной, в результате каюта стоила нам 1300 R$  или примерно 635 долл. на двоих.


Мы оценили, что  ты не спишь в скрюченном состоянии, обнимая ночью  рюкзак с дорогой  техникой и рядом с орущим младенцем 6 ночей подряд.

foodНе бьешься в общей очереди за пропитание (еда приносится в каюту). Не страдаешь от духоты (в каюте кондиционер) и очереди в туалет.

И у тебя всегда есть своя личная розетка и даже СД-плеер с телевизором (запаситесь фильмами), к тому же никто не украдет стратегическую бутылку кашасы из холодильника!

В общем, по окончании нашего путешествия мы ни капли не жалели о том, что переплатили за каюту.

 

Я читала, что есть лодки с огороженной гамачной зоной для женщин, частично обдуваемой кондиционерами.

Желающие могут провести более развернутое исследование лодочного сообщения между Манаусом и Табатингой.


На лодке есть  расписание остановок, на которых  можно купить что-то из местных продуктов + барная зона для продажи снэков и пива. Рассчитывать на разнообразие еды по пути не стоит - наша лодка как раз и доставляла в отдаленные регионы продукты из Манауса, включая пиво, мясо, фрукты и всякие полуфабрикаты. Хотя кормили сытно и house on pileчередовали мясо, рыбу и курицу помимо стандартного гарнира.

Итого получается минимальная цена путешествия до Табатинги  обходится в 200 долл. с местом в гамаке (обратно дешевле ); полагаю, получают ее без наценки только местные жители или очень хорошо подкованные путешественники, знающие у кого можно без опаски покупать.

Каюты продают по договоренности с представителем лодки и нам называли цену от 600 до 750 долл. за 2-х местную каюту.


Нижняя палуба лодки– грузовая, еще там раздают еду в свои контейнеры тем, кто  не хочет ждать очереди за общим столом.

Средняя палуба очень плотно в 4 ряда увешана гамаками + здесь расположен огороженный буфет с одним длинным столом и зона общественных туалетов с душами на корме.

Кушают по очереди; специальная тетенька запускает страждущих в обеденный отсек, где они получают тарелку с едой и садятся на свободное место.
small harbourВерхняя палуба не такая многолюдная в плане количества гамаков, но зато здесь барная зона, где продают пиво, играют в карты, а на носу лодки играет музыка, где вечерами собираются одинокие или групповые пассажиры с бутылками и тоской во взоре.
 
По всем описаниям путеводителей, сплав по Амазонке слишком романтизирован поколениями читателей Жюля Верна и приключенческих фильмов.

На деле, Амазонка- это мутная желтая река, по которой плывут трупы стволы пальм и клочки зелени.

Амазонка временами расширяется до нескольких километров, тогда в дождливую погоду берегов не видно.

Изредка мелькают хижины местных жителей.

 

Историческая непроходимость Амазонских лесов и относительная неприкосновенность местных индейских племен продержалась только до середины  19  века, хотя до сих пор встречаются довольно обособленные племена, живущие по берегам впадающих в childrenАмазонку рек.

В 17 и 18 веке сюда забредали только авантюрные искатели золота – бандейрантес, не выдерживающие долго в таком климате.

В 1842 г с легкой руки американца Чарльза Гудьера, изобретателя вулканизации и бренда шин Goodyear в Амазонку ринулись добытчики каучука (серингейрос).

Вырубка сперва небольших просек, а затем огромных массивов леса приняла лавинообразный характер.

Несмотря на то, что Бразилия очень старалась в национальных интересах монополизировать добычу каучука, уроженец Британии Генри Викхэм вывез контрабандой некоторое количество семян, которыми Британская империя засеяла на Цейлоне и Малайзии свои собственные плантации.

 

К 1920 г. , после Первой мировой войны цены на каучук резко упали.

Но необходимость подъема промышленности в Европе и beregвосстановление потребности в строительных материалов после Второй мировой снова оживили каучуковую добычу. 

Почти десятилетие в Бразилии ежеминутно вырубалось целое футбольное поле и в некоторых штатах урон составил около 70% от существующих лесных массивов.

В 1970 гг. правительство предприняло беспрецедентные меры, чтобы сохранить государственное влияние на этот малонаселенный и постоянно выходящий из под контроля штат.

По принципу «используй, или потеряешь» была объявлена программа раздачи земель под сельскохозяйственные угодья.

В наиболее пострадавшем штате Пара прирост населения показал десятикратный рост за 2 десятилетия.

Почти 5-я часть всей территории влажных лесов Амазонки (а штат Пара почти полностью) к 1990 г. была вырублена и отдана под сельские хозяйства.

 

windowДля туристов, посещающих Амазонию ради встречи с дикой природой мои советы сводятся к призыву быть реалистичными.  Чем дальше вы заберетесь от мест крупных поселений, тем лучше. Что можно найти с большей степенью вероятности из животного мира Амазонии?

Об этом пойдет речь в следующем материале о колумбийской Летисии (пограничный город с Табатингой).

© Travel-club33 | 2011-2012